La vieille ville fortifiée de Carthagène à l'heure dorée, en compagnie d'un architecte qui y a grandi. Une finca caféière en Zona Cafetera, où la famille sélectionne ses variétés depuis quatre-vingts ans. La côte Pacifique en saison des baleines, où les rorquals sautent à deux cents mètres du rivage.
Concevoir votre Colombie →La métamorphose de la Colombie au cours des deux dernières décennies est l'une des plus remarquables des Amériques. Le pays que les voyageurs découvrent aujourd'hui, confiant, créatif, en pleine renaissance culturelle, n'a plus grand-chose à voir avec la Colombie des archives de presse. Bogotá abrite l'une des plus belles collections d'or au monde et une scène gastronomique qui attire l'attention internationale sans perdre sa spécificité régionale. Le centre colonial de Carthagène, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, se comprend mieux à travers ses couches architecturales qu'à travers ses angles de carte postale. La région caféière récompense le visiteur qui accepte de ralentir au rythme de la finca : la complexité du café colombien ne vient pas d'une seule propriété, mais des micro-climats de chaque versant, des étages d'altitude et du moment précis où l'on choisit de cueillir. La côte Pacifique, peu fréquentée mais d'une beauté saisissante, offre le spectacle des baleines à bosse qui mettent bas dans les eaux chaudes entre Buenaventura et Tumaco, de juillet à octobre.
Notre guide à Carthagène est un architecte né à Getsemaní, le quartier qui jouxte la ville fortifiée, qui consacre depuis vingt ans ses recherches aux techniques de construction coloniales utilisées dans les fortifications. Il vous retrouve à la Puerta del Reloj à 16h30, l'heure où la lumière teinte les murailles d'ocre et d'ambre, et parcourt les remparts et les ruelles en décryptant la logique défensive de la ville, la géographie sociale des familles qui occupaient tel ou tel îlot, et les controverses de la restauration en cours. La promenade s'achève autour d'un rhum sur la terrasse d'un restaurant du Barrio Santo Domingo, tandis que le ciel s'obscurcit.
La famille avec laquelle nous travaillons près de Salento cultive le café à 1 650 mètres d'altitude depuis trois générations et s'est tournée, au cours de la dernière décennie, vers la production de spécialité, en sélectionnant des lots de Caturra et de Tabi à cépage unique pour l'exportation vers des torréfacteurs de référence à Copenhague et Tokyo. Une matinée de récolte avec le propriétaire de quatrième génération, qui explique le tri à la main et l'art de choisir le moment exact où la cerise est prête, se termine à la station de traitement de la finca, où l'on suit le grain du dépulpage à la fermentation jusqu'au séchage. Le déjeuner est préparé par la grand-mère du propriétaire, quatre-vingt-un ans, qui règne encore sur la cuisine.
De juillet à octobre, les baleines à bosse venues des zones d'alimentation antarctiques mettent bas dans les eaux chaudes de la côte Pacifique colombienne, se concentrant autour du parc national d'Utría, près de Nuquí, en nombre inhabituel pour les Amériques. Nous vous acheminons jusqu'à Nuquí à bord d'un petit avion de douze places et vous installons dans un éco-lodge accessible uniquement par bateau, d'où partent chaque jour des excursions privées en panga vers les zones fréquentées par les baleines. Ces mêmes eaux accueillent requins baleines et requins soyeux ; le soir venu, le spectacle extraordinaire du plancton bioluminescent illumine la baie autour du ponton du lodge.
Bogotá, puis la région caféière, vers le nord jusqu'à Carthagène et Tayrona, avec une extension optionnelle sur la côte Pacifique. Idéalement de décembre à mars ou de juin à août pour la saison sèche ; de juillet à octobre pour les baleines du Pacifique.
Arrivée à Bogotá, installation dans le quartier d'Usaquén. Accès privé en soirée au Museo del Oro pour contempler les collections d'or muisca sans la foule, le radeau cérémoniel et les offrandes votives prennent un tout autre relief dans le silence. Deuxième jour : La Candelaria avec un historien d'art local et déjeuner chez Leo, où la chef Leonor Espinosa compose sa carte autour des ingrédients amazoniens et afro-colombiens.
Vol pour Pereira et transfert vers Salento. Deux nuits dans une finca caféière sur les hauteurs de la ville. Premier jour : promenade matinale à travers la récolte et visite de la station de traitement ; deuxième jour : randonnée parmi les palmiers de cire de la Valle de Cocora avec un naturaliste local, suivie d'une session de dégustation avec le propriétaire de la finca en fin d'après-midi.
Vol pour Carthagène. Première soirée : promenade à l'heure dorée avec le guide architecte. Deuxième jour : excursion privée en snorkeling sur les jardins coralliens des Islas del Rosario à bord d'un bateau privatisé, l'archipel à trente minutes au large, dont les eaux caribéennes d'un bleu translucide oscillent autour de 30 degrés. Troisième jour : découverte du quartier Getsemaní à pied, à travers son street art et sa transformation spectaculaire au cours de la dernière décennie.
Transfert jusqu'au bord est du parc national de Tayrona, où les montagnes de la Sierra Nevada de Santa Marta descendent directement vers les Caraïbes. Deux nuits dans un lodge en lisière du parc. Le sentier à travers la jungle jusqu'au Cabo San Juan del Guía prend quatre-vingt-dix minutes ; vous débouchez sur une baie où les palmiers encadrent un arc de sable blanc et l'eau présente la couleur de l'aigue-marine. Promenade nocturne guidée à la découverte des dendrobates et des kinkajous.
Petit avion depuis Medellín ou Bogotá jusqu'à Nuquí, sur la côte Pacifique. Trois nuits dans un lodge accessible uniquement par bateau, avec des excursions quotidiennes de whale watching dans les zones de mise bas du parc national d'Utría. Le soir : plancton bioluminescent dans la baie. En dehors de la saison juillet–octobre, Medellín offre une belle alternative, la transformation urbaine de la ville et la visite en téléphérique des Comunas avec un urbaniste local.
Un pays en pleine métamorphose, assez généreux pour vous laisser en être le témoin de près.
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